mercredi 14 novembre 2007
lundi 12 novembre 2007
Top Vins Bourg et Blaye
Voir les CLASSEMENTS 2008
CÔTES-DE-BOURG
Voir aussi la Sélection de MILLESIMES
LE CLOS DU NOTAIRE
Roland Charbonnier
33710 Bourg-sur-Gironde
Tél. 05 57 68 44 36 et 06 17 53 91 04
Fax. 05 57 68 32 87
e-mail : closnotaire@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/closnotaire
À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Surplombant le confluent de la Garonne et de la Dordogne, les vignes bénéficient d'un microclimat dû à la proximité de l'estuaire et à l'exposition de ses coteaux en pente sud. Sur un sous-sol argilo-calcaire, longtemps exploité en carrières, ce terroir de graves (20 ha) est planté des Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc et Malbec. Talentueux et passionné, Roland Charbonnier peut être fier de son superbe Côtes-de-Bourg 2005, très bien élevé, bien corsé et savoureux, aux tanins riches, souples et très bien équilibrés, au nez intense (mûre, groseille, épices...), de bouche persistante, de belle garde. Très classique, le 2004 est puissant, de belle robe grenat, de très bonne base tannique, gras, très équilibré, riche et charnu, au nez dominé par le cassis. Beau 2003, aux notes de fruits mûrs avec des nuances d’épices et de truffe en bouche, aux tanins bien présents, non encore à maturité. Le 2002, riche en arômes, est d’une belle structure avec beaucoup d’élégance, aux senteurs de fruits, de cannelle et d’humus, très structuré au nez comme en bouche. Remarquable rapport qualité-prix-typicité.
Château LA CROIX DAVIDS
Didier Meneuvrier
33710 Lansac
Tél. 05 57 94 03 94
Fax. 05 57 94 03 90
e-mail : chateau.la-croix-david@wanadoo.fr
Beau Côtes-de-Bourg Prestige 2004, issu d’un vignoble de 40 ha (Merlot noir et Cabernets), un vin de couleur profonde, parfumé (cassis), où la souplesse prédomine, aux tanins fondus mais bien présents. Le 2003, de bonne charpente, au nez où dominent les épices poursuit une belle évolution comme ce 2002, généreux, coloré, au nez dominé par l’humus et les petits fruits rouges, ample et gras en bouche, très équilibré, un vin bien charnu.
Château de GRISSAC
Bernadette Cottavoz
33710 Prignac-et-Marcamps
Tél. et Fax. 05 57 68 31 65
Un vignoble de 21 ha planté sur des sols argilo-calcaires. Un coup de cœur pour ce Côtes-de-Bourg 2003 (65% Merlot, 30% Cabernet-Sauvignon, 5% Malbec), élevé en fûts de chêne, au nez intense de sous-bois et d’épices, onctueux et persistant, de bouche riche, tout en arômes, d’excellente évolution. Le 2002 est de belle couleur, au nez de petits fruits rouges, charpenté. Remarquable 2001, qui nous a particulièrement séduit, aux tanins très élégants mais bien fermes également, au nez complexe (cuir, mûre), qui commence à s’ouvrir comme le très beau 2000.
Château HAUT-MACO
Scea Mallet Frères
33710 Tauriac
Tél. 05 57 68 81 26
Fax. 05 57 68 91 97
e-mail : hautmaco@wanadoo.fr
www.hautmaco.com
À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Ce cru s’étend sur quelque 49 ha (50% Merlot, 40% Cabernet-Sauvignon et 10% Cabernet franc), que les deux frères Mallet s’attachent à mener de la façon la plus qualitative possible (éraflage, contrôle des températures, cuvaisons longues, collage au blanc d’œuf...). Le tout donne ce Côtes-de-Bourg cuvée Jean-Bernard 2004, très bien élevé en barriques neuves, riche en couleur comme en matière, au nez intense de fruits et d’humus, très parfumé (fruits mûrs, vanille...), tout en bouche. Le 2003 est classique des belles réussites de l’appellation, de couleur rubis, puissant et savoureux, au nez à dominante de cerise noire et de mûre, légèrement épicé, aux tanins qui commencent à peine à se fondre. Le 2002, de robe pourpre soutenu, de bouche intense, est un vin bien charnu, très équilibré, très parfumé (griotte, poivre, humus...). Le 2001 est superbe, puissant, au nez de mûre et de truffe, légèrement épicé. Formidable rapport qualité-prix-typicité.
Château HAUT-MOUSSEAU
Famille Briolais
33710 Teuillac
Tél. 05 57 64 34 38
Fax. 05 57 64 31 73
e-mail : aurorebriolais@vignobles-briolais.com
Vignoble de 33 ha planté sur des sols argilo-calcaires et graveleux, où l’on élève ce Côtes-de-Bourg cuvée Prestige 2003 (60% Merlot, 40% Cabernet-Sauvignon, issu d’une sélection de vieilles vignes sur sol argilo-calcaire, élevage en fûts durant 14 à 16 mois), de couleur rubis, puissant, aux saveurs fruitées, avec ce nez très caractéristique, aux notes de fumé, gras en bouche, idéal sur des grillades. Goûtez leur Médoc Château Pontac-Gadet 2003, un vin dense, tout en harmonie, de bonne garde.
Château LES HEAUMES
Jean-Michel Robin
33710 Saint-Ciers-de-Canesse
Tél. 05 57 64 89 99
Fax. 05 57 64 84 48
Particulièrement apprécié son Côtes-de-Bourg 2004, charnu, riche en couleur, au nez complexe de fruits cuits et de cuir, aux tanins puissants et savoureux. Le 2003 est très typé comme on les aime, coloré, avec des tanins souples et très équilibrés, un vin riche, savoureux, qu’il faut garder quelques temps pour mieux profiter de son potentiel. Le 2002, aux notes de sous-bois et de cassis mûr, de bouche ample et fondue, commence à s’apprécier très bien sur un rôti, d’excellente évolution comme ce 2001, un beau vin, au nez d’épices et de sous-bois, exhalant des notes sauvages et persistantes, aux tanins bien équilibrés, qui commencent à se fondre.
Château L’HOSPITAL
Christine et Bruno Duhamel
33710 Saint-Trojan
Tél. et Fax. 05 57 64 33 60
e-mail : alvitis@wanadoo.fr
Un vignoble de 8 ha sur terroir argilo-limoneux (culture raisonée sans emploi de désherbant ni d’insecticide, vendanges manuelles, éraflage à 100%, élevage en fûts 24 mois...). Le tout donne ce Côtes-de-Bourg 2003 (80% Merlot, 10% Cabernet-Sauvignon et Cabernet franc, 10% Malbec), de couleur soutenue, gras, riche au nez comme en bouche, aux notes de fruits mûrs d’épices et d’humus, aux tanins fermes, de bouche puissante.
Château de LIDONNE
Geneviève Audoire
33710 Bourg-sur-Gironde
Tél. 05 57 68 47 52
Fax. 05 57 68 31 08
e-mail : lidonne@terre-net.fr
Un remarquable Côtes-de-Bourg 2003, issu d’un vignoble de 18 ha à fort pourcentage de Cabernets, au nez intense où s’entremêlent les fruits mûrs et l’humus, un vin bien corsé, très charnu, avec des tanins présents et savoureux, de très bonne évolution. Le 2002 est une réussite, dense et velouté, charpenté, corsé, aux tanins fermes et très équilibrés. Le 2001, tout en bouche, au nez complexe, associant puissance et finesse, ample et charnu, aux tanins mûrs. Le 2000 est particulièrement séduisant aujourd’hui, de couleur grenat, avec beaucoup de structure, tout en bouche, très bien équilibré, au nez de cerise, d'épices et d’humus, de charpente très élégante. Excellent rapport qualité-prix-typicité.
Château MENDOCE
Philippe Darricarrère
33710 Bourg-sur-Gironde
Tél. 05 57 68 34 95 et 05 57 42 25 95
Fax. 05 57 68 34 91
e-mail : info@mille-secousses.com
Ce propriétaire chaleureux soigne son très beau vignoble de 14 ha sur 2 coteaux séparés par un ruisseau, dont la pente naturelle, ajoutée à la nature argilo-calcaire du sol, naturellement bien drainé, constitue le support de culture idéal pour le Merlot. Cela se retrouve dans ce Côtes-de-Bourg Grande Réserve 2003, élevé en barriques durant 18 mois, charnu, de belle robe soutenue, ample en bouche, au nez légèrement épicé, avec des notes de groseille et de cassis, aux tanins fondus mais structurés à la fois, de belle évolution comme le 2001, de couleur grenat, riche et savoureux en bouche, concentré, bien marqué par son terroir, riche en arômes comme en structure. Même propriétaire que le Bordeaux Supérieur Château Mille-Secousses.
Château du MOULIN VIEUX
Jean-Pierre et Cédric Gorphe
33710 Tauriac
Tél. 05 57 68 26 21
Fax. 05 57 68 29 75
Incontestablement au sommet également. La propriété s’étend maintenant sur 24 ha à l’ouest de la commune de Tauriac, sur l’un des meilleurs terroirs argilo-calcaires de l’appellation (55 % Merlot, 40 % de Cabernets franc et Sauvignon et 5% de Malbec pour la cuvée sélection). Superbe Côtes-de-Bourg Clos 2003, issu des meilleures parcelles (vieilles vignes de plus de 50 ans plantées pour 50% de Merlot, 30% de Cabernet-Sauvignon et 20% de Malbec, rendement moyen de 25 hl/ha), très bien élevé en barriques, comme nous les aimons, de belle robe soutenue. Le 2002 sent bon la griotte et les sous-bois, de bouche puissante. Son 2001, aux arômes de fruits rouges cuits et aux tanins fondus mais bien présents, est riche, d’une belle longueur en bouche comme le 2000. La cuvée Sélection est plus ronde, régulièrement réussie, et le rapport-qualité-prix exceptionnel.
Château ROUSSELLE
Vincent Lemaitre
33710 Saint-Ciers-de-Canesse
Tél. 05 57 42 16 62 et 06 03 11 76 24
Fax. 05 57 42 19 51
e-mail : chateau@chateaurousselle.com
www.chateaurousselle.com
Bien apprécié son Côtes-de-Bourg Prestige 2003, issu de coteaux de calcaire à astéries (85% Merlot, 10% Malbec, 5% Cabernet franc), élevé 100% en barriques neuves, riche au nez comme en bouche, de très bonne charpente, avec ces petites notes d’épices et d’humus, aux tanins très équilibrés et savoureux à la fois, charnu. Excellent Premières-Côtes-de-Blaye Château Haut-Vigneau 2004, aux tanins souples et équilibrés, de bouche harmonieuse, au nez de mûre et d’épices, riche en couleur, de très bonne évolution.
Château ROUSSET
Gérard Teisseire
33710 Samonac
Tél. 05 57 68 46 34
Fax. 05 57 68 36 18
Un domaine de 24 ha de vignes situé sur des coteaux argilo-calcaires et graveleux exposés au midi. Coup de cœur pour ce Côtes-de-Bourg Grande Réserve 2004, de couleur soutenue, aux notes de cassis mûr, d’épices et de fumé, très bien élevé, riche et savoureux en bouche, concentré, parfumé. Le 2003 est tout en couleur et en matière, au nez marqué par des nuances persistantes de cassis et d’épices, aux tanins puissants mais très fins, de garde comme en atteste ce beau millésime 2000, très charmeur actuellement sur une cuisine un peu relevée. Le Côtes-de-Bourg cuvée Tradition est souple et ample en bouche.
Château TOUR DE COLLIN
Denis Levraud
33710 Bourg-sur-Gironde
Tél. 05 57 68 46 26
Fax. 05 57 68 37 16
Un vignoble de 15 ha planté dans un sol argilo-calcaire et graveleux. Particulièrement aimé ce Côtes-de-Bourg 2003, riche et généreux, avec des nuances bien caractéristiques de fruits rouges mûrs, légèrement épicé en bouche. Le 2002 est de couleur soutenue, très parfumé, aux tanins soyeux et fermes à la fois, au nez complexe et subtil dominé par la cerise confite et l’humus.
UNION des PRODUCTEURS de PUGNAC
Président : B. Pomier
33710 Pugnac
Tél. 05 57 68 81 01
Fax. 05 57 68 83 17
e-mail : udep.pugnac@wanadoo.fr
www.pugnac.com
Passe à la tête des Premiers Grands Vins Classés. Vous ne pourrez qu’apprécier leur Côtes-de-Bourg Château Haut-Pradier rouge 2002, majoritaire en Merlot, au nez de petits fruits cuits, qui allie puissance et souplesse, de robe grenat soutenu, très aromatique en bouche, avec des nuances de groseille et d’épices, aux tanins mûrs. Le Côtes-de-Bourg Château Noblet 2001 est riche en couleur comme en matière, aux tanins fondus mais bien présents, d’une belle longueur, et poursuit son évolution (beau 2000, qui a bien mérité son 3e Prix au Concours des Vins du Sud-Ouest). Goûtez aussi leur Côtes-de-Bourg Château Les Huberts 2001, ample et parfumé, aux nuances de petits fruits rouges mûrs et de cannelle, un vin bien corsé, gras et persistant en bouche, tout en harmonie, très réussi comme le Premières-Côtes-de-Blaye Château Chantemerle 2002, un vin finement épicé, bien charnu, d’une grande intensité, aux tanins soyeux, d'excellente évolution.
PREMIERES CÔTES DE BLAYE
Voir aussi la Sélection de MILLESIMES
Château BELLEVUE-GAZIN
Alain et Anne-Sophie Lancereau-Burthey
33390 Plassac
Tél. 05 57 42 02 00
Fax. 05 57 42 04 60
e-mail : alainlancereau@aol.com
www.chateau-bellevue-gazin.com
Un vignoble de 9,50 ha situé sur le sommet des coteaux sur un terroir argilo-graveleux (70% Merlot, 20% Malbec, 10% Cabernet-Sauvignon). Beau Premières-Côtes-de-Blaye 2004, fort bien élevé (50% barriques neuves), un vin avec des notes d’épices et d’humus, aux tanins très équilibrés et savoureux à la fois, corsé et gras. Le 2003 poursuit sa très belle évolution.
Château BERTHENON
Henri Ponz
3, le Barrail 33390 Saint-Paul-de-Blaye
Tél. 05 57 42 52 24
Un vignoble de 32 ha, composé de 80% de Merlot et de 20% de Cabernet-Sauvignon. Excellent Premières-Côtes-de-Blaye 2004, très équilibré au nez comme en bouche, où dominent les fruits mûrs, épicé en finale, de très bonne charpente. Beau 2003, médaille d’Or à Bruxelles, riche au nez (fruits noirs à noyau) comme en bouche (truffe, épices), bien charnu, le tout lui valant sa place très enviable dans le Classement cette année.
Château BOURDILLOT
Philippe Garrelis
33390 Berson
Tél. 05 57 64 32 09
Très bien classé avec son Premières-Côtes-de-Blaye 2004, riche en couleur comme en arômes, aux notes de fruits rouges à noyau, intense au nez comme en bouche, un vin qui demande un peu de patience pour profiter de son potentiel. Le 2003 se goûte très bien, dense et ample en bouche, au nez complexe où prédominent les fruits frais, bien élevé, de charpente souple, parfait sur un magret grillé.
Château CANTINOT
Yann et Florence Bouscasse
33390 Cars
Tél. 05 57 64 31 70
Fax. 05 57 64 29 13
e-mail : chateau.cantinot@wanadoo.fr
Vignoble de 10 ha d’un seul tenant, sur sol de graves, de sables et argilo-calcaire (vignes de 18 ans en moyenne, 55% Merlot, 35% Cabernet-Sauvignon et 10% Cabernet franc). Savoureux Premières-Côtes-de-Blaye 2003, un vin bien charpenté, bien charnu, de belle robe soutenue, ample en bouche, au nez légèrement épicé, aux tanins fondus. Excellent 2002, charnu, volumineux, un vin riche et structuré, au nez épicé, alliant une charpente réelle à une jolie rondeur en bouche.
Château du GRAND-BARRAIL
Denis Lafon
Bracaille 33390 Cars
Tél. 05 57 42 33 04
Fax. 05 57 42 08 92
e-mail : denislafon@wanadoo.fr
www.denislafon.com
Superbe Premières-Côtes-de-Blaye cuvée Révélation 2003 (90% Merlot, 10% Cabernet-Sauvignon), élevé en fûts de chêne, un vin avec beaucoup de structure, riche en couleur comme en arômes, avec ces notes de fruits noirs mûrs (groseille, mûre) et d’épices, intense au nez comme en bouche, d’excellente évolution. Goûtez aussi son Château Graulet (60% Merlot, 30% Cabernet-Sauvignon, 10% Malbec), de couleur grenat, au nez subtil, aux notes de petits fruits à noyau, fondu, harmonieux, à ouvrir sur un gibier.
Château HAUT-BACON
Isabelle et Bernard Rey
33920 Saint-Savin-de-Blaye
Tél. 05 57 68 61 04 et 06 80 26 51 77`
Fax. 05 57 68 56 76
Un vignoble de 22 ha sur un coteaux argilo-calcaire (Merlot et Cabernets). On se fait plaisir avec leur Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2005, aux tanins équilibrés, au nez subtil dominé par les petits fruits rouges à noyau et les épices, un vin riche et de très bonne évolution. Le 2004, aux nuances de fruits cuits, allie puissance et souplesse, de robe grenat soutenu, très aromatique en bouche.
Château HAUT-BOURCIER
Philippe Bourcier
33390 Saint-Androny
Tél. 05 57 64 43 74
Fax. 05 57 64 41 35
e-mail : philippebourcier@aol.com
Vignoble de 28 ha, avec une moyenne d’âge des vignes de 15 ans, sur sol argilo-calcaire, composé de 90% de Merlot et 10% de Cabernet. Bien apprécié ce Premières-Côtes-de-Blaye 2003, bien élevé en fûts de chêne durant 12 mois, coloré et corsé, avec des tanins présents et savoureux, associant puissance et finesse, d’excellente évolution. Le 2002 est très agréable avec ces notes intenses de fruits surmûris et d’épices, de très bonne bouche, gras et charnu.
Château LAGARDE
33390 Cars
Tél. 05 57 42 91 56 et 05 49 28 46 77
Ce Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2004 est une réussite, très bien élevé en fûts de chêne, de robe grenat, d’une belle harmonie avec ces notes de petits fruits rouges mûrs, de bonne charpente. Excellent 2003, de bouche puissante, très bien corsé et équilibré, parfumé (griotte, humus...), associant concentration aromatique, finesse des tanins et structure en bouche, avec une jolie finale grillée.
Château LARDIÈRE
Florence et Lionel Pineaud
33860 Marcillac
Tél. 05 57 32 50 11
Fax. 05 57 32 50 12
e-mail : gaec.lardiere@cer17.cernet.fr
Un remarquable Premières-Côtes-de-Blaye 2004, issu à parts égales de Merlot et de Cabernet-Sauvignon, élevé en fûts de chêne, de couleur intense, aux notes de fruits mûrs (cassis, griotte) et de truffe, aux tanins riches. Excellent blanc sec 2005, à dominante de fleurs fraîches et de tilleul.
Château LARRAT
5, Grillet 33710 Pugnac
Tél. 05 57 68 80 64
Fax. 05 57 68 82 65
e-mail : dom.grillet@wanadoo.fr
Un excellent Premières-Côtes-de-Blaye 2003, élévé en fûts de chêne, un vin riche en couleur, classique et concentré, alliant finesse et structure, ample et persistant en bouche, aux tanins enrobés. Le Côtes-de-Bourg 2004 est corsé et complexe, aux nuances de fruits rouges bien mûrs et une touche d’épices.
Château MAINE-TIGREAU
D. et P.-J. Auduberteau
BP 61 33390 Saint-Paul-de-Blaye
Tél. 05 57 42 04 28 et 05 57 42 23 06
Fax. 05 57 42 86 40
e-mail : info@maine-tigreau.com
www.maine-tigreau.com
Au sommet. Une propriété familiale de 22 ha. Ce Premières-Côtes-de-Blaye 2004 (70% Merlot, 12% Cabernet-Sauvignon, 12% Cabernet franc et 6% Malbec), riche au nez comme en bouche, de très bonne charpente, avec ces petites notes d’épices et d’humus, aux tanins très équilibrés et savoureux à la fois, bien corsé et gras, de très bonne évolution. Le 2003 est complexe et harmonieux, avec des notes de cassis et d’épices, dense. Le Château Vieux Maine-Tigreau 2002 est tout en couleur et en matière, au nez subtil marqué par des nuances persistantes de cassis et d’épices, aux tanins puissants mais très fins. Beau 2000, corsé, au nez persistant de petits fruits rouges mûrs, de cuir et de sous-bois, de très bonne garde.
Château PETIT BOYER
Vignobles Bideau Père et Fils
33390 Cars
Tél. 05 57 42 19 40
Fax. 05 57 42 33 49
e-mail : bideau.ju@wanadoo.fr
www.petit-boyer.com
Un coup de cœur pour son Premières-Côtes-de-Blaye 2004, une sélection de vieilles vignes sur sol argilo-calcaire et argile forte (75% Merlot et 25% Cabernet-Sauvignon), d’un beau rouge profond, concentré, ample, velouté et fruité en bouche, avec des tanins souples, au nez où dominent la groseille et les épices. Très séduisant Premières-Côtes-de-Blaye blanc sec 2005, qui sent les fleurs et le chèvrefeuille, de bouche souple.`
Château PONT les MOINES
Delphine Gagné-Barrat
La Maçonne 33760 Frontenac
Tél. et Fax. 05 56 23 98 50
e-mail : brancompostelle@aol.com
Propriété familiale depuis 4 générations. D’une superficie 29 ha, sur sol argilo-calcaire, dont l’âge moyen des vignes est de 15 ans (70% Merlot, 30% Cabernet-Sauvignon, vinification traditionnelle avec cuvaison longue puis élevage en cuves durant 14 mois). Ce Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2004 est de couleur pourpre, avec des arômes de fruits et d’épices, un vin soyeux et dense en bouche, classique et charnu. Même propriétaire que le Bordeaux Supérieur Château Bran de Compostelle.
Château PUYNARD
Nicolas Grégoire
33230 Maransin
Tél. 05 57 64 33 21
Fax. 05 57 64 23 14
Un beau Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2004 (16 ha, plateau sableux, coteaux argilo-calcaires et sous-sol calcaire, 70% Merlot et 30% Cabernet-Sauvignon), très parfumé, de jolie robe, associant structure et élégance de garde comme le 2002, au nez légèrement épicé. Voir le Château La Rivière à Fronsac.
Château VALENTIN
M. Revaire
33390 Cars
Tél 05 57 42 12 16
Fax 05 57 42 38 26
Un savoureux Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2004, élevé en fûts de chêne, bien charnu, de belle robe soutenue, ample, au nez légèrement épicé, aux tanins fondus, alliant une charpente réelle à une jolie rondeur. Beau 2003, de couleur grenat, aux tanins bien présents, riche en arômes, intense au nez comme en bouche, concentré mais tout en rondeur.
CÔTES-DE-BOURG
Voir aussi la Sélection de MILLESIMES
LE CLOS DU NOTAIRERoland Charbonnier
33710 Bourg-sur-Gironde
Tél. 05 57 68 44 36 et 06 17 53 91 04
Fax. 05 57 68 32 87
e-mail : closnotaire@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/closnotaire
À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Surplombant le confluent de la Garonne et de la Dordogne, les vignes bénéficient d'un microclimat dû à la proximité de l'estuaire et à l'exposition de ses coteaux en pente sud. Sur un sous-sol argilo-calcaire, longtemps exploité en carrières, ce terroir de graves (20 ha) est planté des Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc et Malbec. Talentueux et passionné, Roland Charbonnier peut être fier de son superbe Côtes-de-Bourg 2005, très bien élevé, bien corsé et savoureux, aux tanins riches, souples et très bien équilibrés, au nez intense (mûre, groseille, épices...), de bouche persistante, de belle garde. Très classique, le 2004 est puissant, de belle robe grenat, de très bonne base tannique, gras, très équilibré, riche et charnu, au nez dominé par le cassis. Beau 2003, aux notes de fruits mûrs avec des nuances d’épices et de truffe en bouche, aux tanins bien présents, non encore à maturité. Le 2002, riche en arômes, est d’une belle structure avec beaucoup d’élégance, aux senteurs de fruits, de cannelle et d’humus, très structuré au nez comme en bouche. Remarquable rapport qualité-prix-typicité.
Château LA CROIX DAVIDS
Didier Meneuvrier
33710 Lansac
Tél. 05 57 94 03 94
Fax. 05 57 94 03 90
e-mail : chateau.la-croix-david@wanadoo.fr
Beau Côtes-de-Bourg Prestige 2004, issu d’un vignoble de 40 ha (Merlot noir et Cabernets), un vin de couleur profonde, parfumé (cassis), où la souplesse prédomine, aux tanins fondus mais bien présents. Le 2003, de bonne charpente, au nez où dominent les épices poursuit une belle évolution comme ce 2002, généreux, coloré, au nez dominé par l’humus et les petits fruits rouges, ample et gras en bouche, très équilibré, un vin bien charnu.
Château de GRISSAC
Bernadette Cottavoz
33710 Prignac-et-Marcamps
Tél. et Fax. 05 57 68 31 65
Un vignoble de 21 ha planté sur des sols argilo-calcaires. Un coup de cœur pour ce Côtes-de-Bourg 2003 (65% Merlot, 30% Cabernet-Sauvignon, 5% Malbec), élevé en fûts de chêne, au nez intense de sous-bois et d’épices, onctueux et persistant, de bouche riche, tout en arômes, d’excellente évolution. Le 2002 est de belle couleur, au nez de petits fruits rouges, charpenté. Remarquable 2001, qui nous a particulièrement séduit, aux tanins très élégants mais bien fermes également, au nez complexe (cuir, mûre), qui commence à s’ouvrir comme le très beau 2000.
Château HAUT-MACO
Scea Mallet Frères
33710 Tauriac
Tél. 05 57 68 81 26
Fax. 05 57 68 91 97
e-mail : hautmaco@wanadoo.fr
www.hautmaco.com
À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Ce cru s’étend sur quelque 49 ha (50% Merlot, 40% Cabernet-Sauvignon et 10% Cabernet franc), que les deux frères Mallet s’attachent à mener de la façon la plus qualitative possible (éraflage, contrôle des températures, cuvaisons longues, collage au blanc d’œuf...). Le tout donne ce Côtes-de-Bourg cuvée Jean-Bernard 2004, très bien élevé en barriques neuves, riche en couleur comme en matière, au nez intense de fruits et d’humus, très parfumé (fruits mûrs, vanille...), tout en bouche. Le 2003 est classique des belles réussites de l’appellation, de couleur rubis, puissant et savoureux, au nez à dominante de cerise noire et de mûre, légèrement épicé, aux tanins qui commencent à peine à se fondre. Le 2002, de robe pourpre soutenu, de bouche intense, est un vin bien charnu, très équilibré, très parfumé (griotte, poivre, humus...). Le 2001 est superbe, puissant, au nez de mûre et de truffe, légèrement épicé. Formidable rapport qualité-prix-typicité.
Château HAUT-MOUSSEAU
Famille Briolais
33710 Teuillac
Tél. 05 57 64 34 38
Fax. 05 57 64 31 73
e-mail : aurorebriolais@vignobles-briolais.com
Vignoble de 33 ha planté sur des sols argilo-calcaires et graveleux, où l’on élève ce Côtes-de-Bourg cuvée Prestige 2003 (60% Merlot, 40% Cabernet-Sauvignon, issu d’une sélection de vieilles vignes sur sol argilo-calcaire, élevage en fûts durant 14 à 16 mois), de couleur rubis, puissant, aux saveurs fruitées, avec ce nez très caractéristique, aux notes de fumé, gras en bouche, idéal sur des grillades. Goûtez leur Médoc Château Pontac-Gadet 2003, un vin dense, tout en harmonie, de bonne garde.
Château LES HEAUMES
Jean-Michel Robin
33710 Saint-Ciers-de-Canesse
Tél. 05 57 64 89 99
Fax. 05 57 64 84 48
Particulièrement apprécié son Côtes-de-Bourg 2004, charnu, riche en couleur, au nez complexe de fruits cuits et de cuir, aux tanins puissants et savoureux. Le 2003 est très typé comme on les aime, coloré, avec des tanins souples et très équilibrés, un vin riche, savoureux, qu’il faut garder quelques temps pour mieux profiter de son potentiel. Le 2002, aux notes de sous-bois et de cassis mûr, de bouche ample et fondue, commence à s’apprécier très bien sur un rôti, d’excellente évolution comme ce 2001, un beau vin, au nez d’épices et de sous-bois, exhalant des notes sauvages et persistantes, aux tanins bien équilibrés, qui commencent à se fondre.
Château L’HOSPITAL
Christine et Bruno Duhamel
33710 Saint-Trojan
Tél. et Fax. 05 57 64 33 60
e-mail : alvitis@wanadoo.fr
Un vignoble de 8 ha sur terroir argilo-limoneux (culture raisonée sans emploi de désherbant ni d’insecticide, vendanges manuelles, éraflage à 100%, élevage en fûts 24 mois...). Le tout donne ce Côtes-de-Bourg 2003 (80% Merlot, 10% Cabernet-Sauvignon et Cabernet franc, 10% Malbec), de couleur soutenue, gras, riche au nez comme en bouche, aux notes de fruits mûrs d’épices et d’humus, aux tanins fermes, de bouche puissante.
Château de LIDONNE
Geneviève Audoire
33710 Bourg-sur-Gironde
Tél. 05 57 68 47 52
Fax. 05 57 68 31 08
e-mail : lidonne@terre-net.fr
Un remarquable Côtes-de-Bourg 2003, issu d’un vignoble de 18 ha à fort pourcentage de Cabernets, au nez intense où s’entremêlent les fruits mûrs et l’humus, un vin bien corsé, très charnu, avec des tanins présents et savoureux, de très bonne évolution. Le 2002 est une réussite, dense et velouté, charpenté, corsé, aux tanins fermes et très équilibrés. Le 2001, tout en bouche, au nez complexe, associant puissance et finesse, ample et charnu, aux tanins mûrs. Le 2000 est particulièrement séduisant aujourd’hui, de couleur grenat, avec beaucoup de structure, tout en bouche, très bien équilibré, au nez de cerise, d'épices et d’humus, de charpente très élégante. Excellent rapport qualité-prix-typicité.
Château MENDOCE
Philippe Darricarrère
33710 Bourg-sur-Gironde
Tél. 05 57 68 34 95 et 05 57 42 25 95
Fax. 05 57 68 34 91
e-mail : info@mille-secousses.com
Ce propriétaire chaleureux soigne son très beau vignoble de 14 ha sur 2 coteaux séparés par un ruisseau, dont la pente naturelle, ajoutée à la nature argilo-calcaire du sol, naturellement bien drainé, constitue le support de culture idéal pour le Merlot. Cela se retrouve dans ce Côtes-de-Bourg Grande Réserve 2003, élevé en barriques durant 18 mois, charnu, de belle robe soutenue, ample en bouche, au nez légèrement épicé, avec des notes de groseille et de cassis, aux tanins fondus mais structurés à la fois, de belle évolution comme le 2001, de couleur grenat, riche et savoureux en bouche, concentré, bien marqué par son terroir, riche en arômes comme en structure. Même propriétaire que le Bordeaux Supérieur Château Mille-Secousses.
Château du MOULIN VIEUX
Jean-Pierre et Cédric Gorphe
33710 Tauriac
Tél. 05 57 68 26 21
Fax. 05 57 68 29 75
Incontestablement au sommet également. La propriété s’étend maintenant sur 24 ha à l’ouest de la commune de Tauriac, sur l’un des meilleurs terroirs argilo-calcaires de l’appellation (55 % Merlot, 40 % de Cabernets franc et Sauvignon et 5% de Malbec pour la cuvée sélection). Superbe Côtes-de-Bourg Clos 2003, issu des meilleures parcelles (vieilles vignes de plus de 50 ans plantées pour 50% de Merlot, 30% de Cabernet-Sauvignon et 20% de Malbec, rendement moyen de 25 hl/ha), très bien élevé en barriques, comme nous les aimons, de belle robe soutenue. Le 2002 sent bon la griotte et les sous-bois, de bouche puissante. Son 2001, aux arômes de fruits rouges cuits et aux tanins fondus mais bien présents, est riche, d’une belle longueur en bouche comme le 2000. La cuvée Sélection est plus ronde, régulièrement réussie, et le rapport-qualité-prix exceptionnel.
Château ROUSSELLE
Vincent Lemaitre
33710 Saint-Ciers-de-Canesse
Tél. 05 57 42 16 62 et 06 03 11 76 24
Fax. 05 57 42 19 51
e-mail : chateau@chateaurousselle.com
www.chateaurousselle.com
Bien apprécié son Côtes-de-Bourg Prestige 2003, issu de coteaux de calcaire à astéries (85% Merlot, 10% Malbec, 5% Cabernet franc), élevé 100% en barriques neuves, riche au nez comme en bouche, de très bonne charpente, avec ces petites notes d’épices et d’humus, aux tanins très équilibrés et savoureux à la fois, charnu. Excellent Premières-Côtes-de-Blaye Château Haut-Vigneau 2004, aux tanins souples et équilibrés, de bouche harmonieuse, au nez de mûre et d’épices, riche en couleur, de très bonne évolution.
Château ROUSSET
Gérard Teisseire
33710 Samonac
Tél. 05 57 68 46 34
Fax. 05 57 68 36 18
Un domaine de 24 ha de vignes situé sur des coteaux argilo-calcaires et graveleux exposés au midi. Coup de cœur pour ce Côtes-de-Bourg Grande Réserve 2004, de couleur soutenue, aux notes de cassis mûr, d’épices et de fumé, très bien élevé, riche et savoureux en bouche, concentré, parfumé. Le 2003 est tout en couleur et en matière, au nez marqué par des nuances persistantes de cassis et d’épices, aux tanins puissants mais très fins, de garde comme en atteste ce beau millésime 2000, très charmeur actuellement sur une cuisine un peu relevée. Le Côtes-de-Bourg cuvée Tradition est souple et ample en bouche.
Château TOUR DE COLLIN
Denis Levraud
33710 Bourg-sur-Gironde
Tél. 05 57 68 46 26
Fax. 05 57 68 37 16
Un vignoble de 15 ha planté dans un sol argilo-calcaire et graveleux. Particulièrement aimé ce Côtes-de-Bourg 2003, riche et généreux, avec des nuances bien caractéristiques de fruits rouges mûrs, légèrement épicé en bouche. Le 2002 est de couleur soutenue, très parfumé, aux tanins soyeux et fermes à la fois, au nez complexe et subtil dominé par la cerise confite et l’humus.
UNION des PRODUCTEURS de PUGNAC
Président : B. Pomier
33710 Pugnac
Tél. 05 57 68 81 01
Fax. 05 57 68 83 17
e-mail : udep.pugnac@wanadoo.fr
www.pugnac.com
Passe à la tête des Premiers Grands Vins Classés. Vous ne pourrez qu’apprécier leur Côtes-de-Bourg Château Haut-Pradier rouge 2002, majoritaire en Merlot, au nez de petits fruits cuits, qui allie puissance et souplesse, de robe grenat soutenu, très aromatique en bouche, avec des nuances de groseille et d’épices, aux tanins mûrs. Le Côtes-de-Bourg Château Noblet 2001 est riche en couleur comme en matière, aux tanins fondus mais bien présents, d’une belle longueur, et poursuit son évolution (beau 2000, qui a bien mérité son 3e Prix au Concours des Vins du Sud-Ouest). Goûtez aussi leur Côtes-de-Bourg Château Les Huberts 2001, ample et parfumé, aux nuances de petits fruits rouges mûrs et de cannelle, un vin bien corsé, gras et persistant en bouche, tout en harmonie, très réussi comme le Premières-Côtes-de-Blaye Château Chantemerle 2002, un vin finement épicé, bien charnu, d’une grande intensité, aux tanins soyeux, d'excellente évolution.
PREMIERES CÔTES DE BLAYE
Voir aussi la Sélection de MILLESIMES
Château BELLEVUE-GAZIN
Alain et Anne-Sophie Lancereau-Burthey
33390 Plassac
Tél. 05 57 42 02 00
Fax. 05 57 42 04 60
e-mail : alainlancereau@aol.com
www.chateau-bellevue-gazin.com
Un vignoble de 9,50 ha situé sur le sommet des coteaux sur un terroir argilo-graveleux (70% Merlot, 20% Malbec, 10% Cabernet-Sauvignon). Beau Premières-Côtes-de-Blaye 2004, fort bien élevé (50% barriques neuves), un vin avec des notes d’épices et d’humus, aux tanins très équilibrés et savoureux à la fois, corsé et gras. Le 2003 poursuit sa très belle évolution.
Château BERTHENON
Henri Ponz
3, le Barrail 33390 Saint-Paul-de-Blaye
Tél. 05 57 42 52 24
Un vignoble de 32 ha, composé de 80% de Merlot et de 20% de Cabernet-Sauvignon. Excellent Premières-Côtes-de-Blaye 2004, très équilibré au nez comme en bouche, où dominent les fruits mûrs, épicé en finale, de très bonne charpente. Beau 2003, médaille d’Or à Bruxelles, riche au nez (fruits noirs à noyau) comme en bouche (truffe, épices), bien charnu, le tout lui valant sa place très enviable dans le Classement cette année.
Château BOURDILLOT
Philippe Garrelis
33390 Berson
Tél. 05 57 64 32 09
Très bien classé avec son Premières-Côtes-de-Blaye 2004, riche en couleur comme en arômes, aux notes de fruits rouges à noyau, intense au nez comme en bouche, un vin qui demande un peu de patience pour profiter de son potentiel. Le 2003 se goûte très bien, dense et ample en bouche, au nez complexe où prédominent les fruits frais, bien élevé, de charpente souple, parfait sur un magret grillé.
Château CANTINOT
Yann et Florence Bouscasse
33390 Cars
Tél. 05 57 64 31 70
Fax. 05 57 64 29 13
e-mail : chateau.cantinot@wanadoo.fr
Vignoble de 10 ha d’un seul tenant, sur sol de graves, de sables et argilo-calcaire (vignes de 18 ans en moyenne, 55% Merlot, 35% Cabernet-Sauvignon et 10% Cabernet franc). Savoureux Premières-Côtes-de-Blaye 2003, un vin bien charpenté, bien charnu, de belle robe soutenue, ample en bouche, au nez légèrement épicé, aux tanins fondus. Excellent 2002, charnu, volumineux, un vin riche et structuré, au nez épicé, alliant une charpente réelle à une jolie rondeur en bouche.
Château du GRAND-BARRAIL
Denis Lafon
Bracaille 33390 Cars
Tél. 05 57 42 33 04
Fax. 05 57 42 08 92
e-mail : denislafon@wanadoo.fr
www.denislafon.com
Superbe Premières-Côtes-de-Blaye cuvée Révélation 2003 (90% Merlot, 10% Cabernet-Sauvignon), élevé en fûts de chêne, un vin avec beaucoup de structure, riche en couleur comme en arômes, avec ces notes de fruits noirs mûrs (groseille, mûre) et d’épices, intense au nez comme en bouche, d’excellente évolution. Goûtez aussi son Château Graulet (60% Merlot, 30% Cabernet-Sauvignon, 10% Malbec), de couleur grenat, au nez subtil, aux notes de petits fruits à noyau, fondu, harmonieux, à ouvrir sur un gibier.
Château HAUT-BACON
Isabelle et Bernard Rey
33920 Saint-Savin-de-Blaye
Tél. 05 57 68 61 04 et 06 80 26 51 77`
Fax. 05 57 68 56 76
Un vignoble de 22 ha sur un coteaux argilo-calcaire (Merlot et Cabernets). On se fait plaisir avec leur Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2005, aux tanins équilibrés, au nez subtil dominé par les petits fruits rouges à noyau et les épices, un vin riche et de très bonne évolution. Le 2004, aux nuances de fruits cuits, allie puissance et souplesse, de robe grenat soutenu, très aromatique en bouche.
Château HAUT-BOURCIER
Philippe Bourcier
33390 Saint-Androny
Tél. 05 57 64 43 74
Fax. 05 57 64 41 35
e-mail : philippebourcier@aol.com
Vignoble de 28 ha, avec une moyenne d’âge des vignes de 15 ans, sur sol argilo-calcaire, composé de 90% de Merlot et 10% de Cabernet. Bien apprécié ce Premières-Côtes-de-Blaye 2003, bien élevé en fûts de chêne durant 12 mois, coloré et corsé, avec des tanins présents et savoureux, associant puissance et finesse, d’excellente évolution. Le 2002 est très agréable avec ces notes intenses de fruits surmûris et d’épices, de très bonne bouche, gras et charnu.
Château LAGARDE
33390 Cars
Tél. 05 57 42 91 56 et 05 49 28 46 77
Ce Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2004 est une réussite, très bien élevé en fûts de chêne, de robe grenat, d’une belle harmonie avec ces notes de petits fruits rouges mûrs, de bonne charpente. Excellent 2003, de bouche puissante, très bien corsé et équilibré, parfumé (griotte, humus...), associant concentration aromatique, finesse des tanins et structure en bouche, avec une jolie finale grillée.
Château LARDIÈRE
Florence et Lionel Pineaud
33860 Marcillac
Tél. 05 57 32 50 11
Fax. 05 57 32 50 12
e-mail : gaec.lardiere@cer17.cernet.fr
Un remarquable Premières-Côtes-de-Blaye 2004, issu à parts égales de Merlot et de Cabernet-Sauvignon, élevé en fûts de chêne, de couleur intense, aux notes de fruits mûrs (cassis, griotte) et de truffe, aux tanins riches. Excellent blanc sec 2005, à dominante de fleurs fraîches et de tilleul.
Château LARRAT
5, Grillet 33710 Pugnac
Tél. 05 57 68 80 64
Fax. 05 57 68 82 65
e-mail : dom.grillet@wanadoo.fr
Un excellent Premières-Côtes-de-Blaye 2003, élévé en fûts de chêne, un vin riche en couleur, classique et concentré, alliant finesse et structure, ample et persistant en bouche, aux tanins enrobés. Le Côtes-de-Bourg 2004 est corsé et complexe, aux nuances de fruits rouges bien mûrs et une touche d’épices.
Château MAINE-TIGREAU
D. et P.-J. Auduberteau
BP 61 33390 Saint-Paul-de-Blaye
Tél. 05 57 42 04 28 et 05 57 42 23 06
Fax. 05 57 42 86 40
e-mail : info@maine-tigreau.com
www.maine-tigreau.com
Au sommet. Une propriété familiale de 22 ha. Ce Premières-Côtes-de-Blaye 2004 (70% Merlot, 12% Cabernet-Sauvignon, 12% Cabernet franc et 6% Malbec), riche au nez comme en bouche, de très bonne charpente, avec ces petites notes d’épices et d’humus, aux tanins très équilibrés et savoureux à la fois, bien corsé et gras, de très bonne évolution. Le 2003 est complexe et harmonieux, avec des notes de cassis et d’épices, dense. Le Château Vieux Maine-Tigreau 2002 est tout en couleur et en matière, au nez subtil marqué par des nuances persistantes de cassis et d’épices, aux tanins puissants mais très fins. Beau 2000, corsé, au nez persistant de petits fruits rouges mûrs, de cuir et de sous-bois, de très bonne garde.
Château PETIT BOYER
Vignobles Bideau Père et Fils
33390 Cars
Tél. 05 57 42 19 40
Fax. 05 57 42 33 49
e-mail : bideau.ju@wanadoo.fr
www.petit-boyer.com
Un coup de cœur pour son Premières-Côtes-de-Blaye 2004, une sélection de vieilles vignes sur sol argilo-calcaire et argile forte (75% Merlot et 25% Cabernet-Sauvignon), d’un beau rouge profond, concentré, ample, velouté et fruité en bouche, avec des tanins souples, au nez où dominent la groseille et les épices. Très séduisant Premières-Côtes-de-Blaye blanc sec 2005, qui sent les fleurs et le chèvrefeuille, de bouche souple.`
Château PONT les MOINES
Delphine Gagné-Barrat
La Maçonne 33760 Frontenac
Tél. et Fax. 05 56 23 98 50
e-mail : brancompostelle@aol.com
Propriété familiale depuis 4 générations. D’une superficie 29 ha, sur sol argilo-calcaire, dont l’âge moyen des vignes est de 15 ans (70% Merlot, 30% Cabernet-Sauvignon, vinification traditionnelle avec cuvaison longue puis élevage en cuves durant 14 mois). Ce Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2004 est de couleur pourpre, avec des arômes de fruits et d’épices, un vin soyeux et dense en bouche, classique et charnu. Même propriétaire que le Bordeaux Supérieur Château Bran de Compostelle.
Château PUYNARD
Nicolas Grégoire
33230 Maransin
Tél. 05 57 64 33 21
Fax. 05 57 64 23 14
Un beau Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2004 (16 ha, plateau sableux, coteaux argilo-calcaires et sous-sol calcaire, 70% Merlot et 30% Cabernet-Sauvignon), très parfumé, de jolie robe, associant structure et élégance de garde comme le 2002, au nez légèrement épicé. Voir le Château La Rivière à Fronsac.
Château VALENTIN
M. Revaire
33390 Cars
Tél 05 57 42 12 16
Fax 05 57 42 38 26
Un savoureux Premières-Côtes-de-Blaye rouge 2004, élevé en fûts de chêne, bien charnu, de belle robe soutenue, ample, au nez légèrement épicé, aux tanins fondus, alliant une charpente réelle à une jolie rondeur. Beau 2003, de couleur grenat, aux tanins bien présents, riche en arômes, intense au nez comme en bouche, concentré mais tout en rondeur.
samedi 10 novembre 2007
Aller sur le terrain, partout
Pour mes Classements, ma sévérité pour sélectionner des crus se passe sur le terrain. Ma force, c’est ma passion. Je suis autant à l’aise av,ec un grand “seigneur” médocain qu’avec un viticulteur alsacien qui apporte son vin à la coopérative. Je prends autant de plaisir en débouchant un Cahors qu’un Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion, je partage autant d’affinités avec un vigneron du Beaujolais qu’avec une grande “figure” champenoise. Il y a des vins et des vignerons formidables dans tous les coins de France, et il y a les autres, un point c’est tout. Pour moi, en effet, le choix est vite fait.
Je revendique à la fois la subjectivité (qui n’en a pas ?) et l’objectivité (qui peut l’être totalement ?). C’est l’essence même de la nature humaine. On ne voit pas souvent non plus de “dégustateurs” au fin fond de la vallée du Rhône, de la Loire ou de l’Alsace, de la Provence ou de la Bourgogne, un bon nombre se précipitant par contre lors des dégustations de “grands vins”. À croire que, pour eux, les 99 % du vignoble restant n’ont aucun intérêt. Ce n’est pas notre manière d’agir, nous, nous y allons, par respect, pour l’information, pour la curiosité, pour soutenir, pour écouter. Il suffit de questionner les vignerons pour en avoir la preuve. On me voit sur le terrain, et pas seulement dans les grands crus. Qui d’autre va saluer sur place chaque année, un vigneron au fin fond du Béarn ou de Visan ? Qui d’autre se passionne autant pour un Chinon que pour un grand Pomerol, pour un “simple” Bordeaux Supérieur comme pour l’un des plus beaux Meursault ?
J’ai la chance d’apprécier sincèrement chaque style de vin, du plus simple au plus grand, sans faire de parallèle ni de comparaison. Je ne suis pas blasé. Pas mon genre de perdre le temps d’un déjeuner avec un propriétaire orgueilleux, mais je suis prêt à m’enthousiasmer pour un vigneron qui a la foi, pour soutenir un autre qui en a besoin, pour prendre le temps de rencontrer ceux qui m’inspirent ou pour “boire un canon” en toute convivialité. À mes débuts, Émile Peynaud, avec lequel j’ai appris pas mal de choses essentielles, avait écrit un formidable livre justement intitulé le Goût du Vin. C’est avec de tels écrits, comme cet autre extraordinaire Histoire de la Vigne et du Vin en France, de Roger Dion, que l’on comprend pourquoi le vin est l’emblème d’une civilisation, celui d’un raffinement et d’une intelligence, celui d’une osmose entre la nature et l’homme. Le vin, c’est une culture, et donc un véritable patrimoine qui vaut la peine d’être défendu. Il faut soutenir le travail des vignerons qui vont dans le même sens, qui partagent cette même éthique, à savoir le respect de la nature, du terroir, de l’homme, et le plaisir du vin. Ils font un vin à leur image et doivent ensuite faire passer leur message auprès des consommateurs en leur démontrant pourquoi leur propre vin est différent de celui du voisin, pourquoi le vin sent la framboise, la griotte, comment s’exprime un terroir de marnes kimmeridgienne à Chablis, de silex dans la Loire, de molasses calcaires ailleurs, de “crasse de fer” dans le Libournais…
Un vin, un vrai
Ce qui différencie un vrai vin (le prix n’entre pas en compte alors) d’un simple produit aseptisé, rouge ou blanc, c’est donc ce qu’il nous apporte : le plaisir. Et l’on ne se fait pas plaisir quand on débouche certains vins “modernes” ou à la mode. L’abus de la barrique neuve en est un exemple type. Rares sont les vrais grands vins qui dépassent 50 à 70 % de barriques neuves, et, eux, ont un terroir qui permet de sortir des vins qui “tiennent” autant de pourcentage de fûts neufs. Il est aisé de comprendre qu’un élevage à 100 % en barriques neuves ne peut que produire des vins trop boisés, imbuvables, certains à la limite de l’écœurement à cause, en plus, d’une concentration à outrance. Quel intérêt de boire un vin de Bordeaux qui aurait le même goût qu’un vin du Languedoc, de Chine ou d’Australie. Le vin, ce n’est pas cela, ce n’est pas un jus de bois mais un jus de raisin. Il faut qu’il garde son fruit et de la finesse. Quand on a la chance de pouvoir sortir de son sol un Sancerre “minéral”, un Châteauneuf-du-Pape épicé, un Pomerol qui sent la truffe, un Chambertin marqué par la griotte, un Sauternes issu du Botrytis, un Champagne où la craie apporte cette élégance… on n’a pas besoin de tricher. On a besoin ensuite de le faire savoir, d’expliquer pourquoi tel terroir donne à son raisin, puis au vin, ce goût de poivre ou de cannelle, tel autre celui du chèvrefeuille ou du cassis.
Le vin, c’est comme la vie : un peu de poésie, l’empreinte d’une origine, quelques notes de souvenirs, un zeste de sensualité, de la mesure et du respect. Il faut aussi être sensible à tous les vins, aller sur place, dans toute la France, et ne pas se contenter de dégustations mondaines, qui masquent la réalité du terrain.
En 28 ans, j’ai donc eu droit à tout : à la morgue de certains, à la frime de nouveaux venus, aux leçons de morale comme aux jalousies. Mais, je n’ai pas dévié d’un pouce, et respecté cette ligne de conduite (elle est naturelle, je n’ai pas à me forcer). On la poursuit donc, en restant fidèle à ceux, les amateurs comme les vignerons, qui sont humbles face à la force de la Nature. Dans toute la France, il y a de grands vins typés, dans toute la gamme, et sans que l’on soit forcément obligé de payer le prix fort pour avoir le meilleur. Le monde du vin est donc aussi celui du rêve et du plaisir, du partage et des rencontres avec des hommes et des femmes attachants et passionnés. Ce sont ceux-là, les vrais, qui comptent et nous apportent cette pluralité qualitative exceptionnelle, à tous les prix, que toute la planète a bien raison de nous envier. Ces vignerons, on aime bien partager un moment avec eux. Ce qui compte, c’est la durée, le respect et la fidélité. Le temps, la continuité, la régularité qualitative sont les seuls critères de jugement auxquels on peut se fier. Il ne reste donc pas de place pour l’arrogance ou l’envie, ni pour les vins standardisés.
Ce Guide est devenu incontournable, avec plus d’un million de lecteurs.
Je revendique à la fois la subjectivité (qui n’en a pas ?) et l’objectivité (qui peut l’être totalement ?). C’est l’essence même de la nature humaine. On ne voit pas souvent non plus de “dégustateurs” au fin fond de la vallée du Rhône, de la Loire ou de l’Alsace, de la Provence ou de la Bourgogne, un bon nombre se précipitant par contre lors des dégustations de “grands vins”. À croire que, pour eux, les 99 % du vignoble restant n’ont aucun intérêt. Ce n’est pas notre manière d’agir, nous, nous y allons, par respect, pour l’information, pour la curiosité, pour soutenir, pour écouter. Il suffit de questionner les vignerons pour en avoir la preuve. On me voit sur le terrain, et pas seulement dans les grands crus. Qui d’autre va saluer sur place chaque année, un vigneron au fin fond du Béarn ou de Visan ? Qui d’autre se passionne autant pour un Chinon que pour un grand Pomerol, pour un “simple” Bordeaux Supérieur comme pour l’un des plus beaux Meursault ?
J’ai la chance d’apprécier sincèrement chaque style de vin, du plus simple au plus grand, sans faire de parallèle ni de comparaison. Je ne suis pas blasé. Pas mon genre de perdre le temps d’un déjeuner avec un propriétaire orgueilleux, mais je suis prêt à m’enthousiasmer pour un vigneron qui a la foi, pour soutenir un autre qui en a besoin, pour prendre le temps de rencontrer ceux qui m’inspirent ou pour “boire un canon” en toute convivialité. À mes débuts, Émile Peynaud, avec lequel j’ai appris pas mal de choses essentielles, avait écrit un formidable livre justement intitulé le Goût du Vin. C’est avec de tels écrits, comme cet autre extraordinaire Histoire de la Vigne et du Vin en France, de Roger Dion, que l’on comprend pourquoi le vin est l’emblème d’une civilisation, celui d’un raffinement et d’une intelligence, celui d’une osmose entre la nature et l’homme. Le vin, c’est une culture, et donc un véritable patrimoine qui vaut la peine d’être défendu. Il faut soutenir le travail des vignerons qui vont dans le même sens, qui partagent cette même éthique, à savoir le respect de la nature, du terroir, de l’homme, et le plaisir du vin. Ils font un vin à leur image et doivent ensuite faire passer leur message auprès des consommateurs en leur démontrant pourquoi leur propre vin est différent de celui du voisin, pourquoi le vin sent la framboise, la griotte, comment s’exprime un terroir de marnes kimmeridgienne à Chablis, de silex dans la Loire, de molasses calcaires ailleurs, de “crasse de fer” dans le Libournais…
Un vin, un vrai
Ce qui différencie un vrai vin (le prix n’entre pas en compte alors) d’un simple produit aseptisé, rouge ou blanc, c’est donc ce qu’il nous apporte : le plaisir. Et l’on ne se fait pas plaisir quand on débouche certains vins “modernes” ou à la mode. L’abus de la barrique neuve en est un exemple type. Rares sont les vrais grands vins qui dépassent 50 à 70 % de barriques neuves, et, eux, ont un terroir qui permet de sortir des vins qui “tiennent” autant de pourcentage de fûts neufs. Il est aisé de comprendre qu’un élevage à 100 % en barriques neuves ne peut que produire des vins trop boisés, imbuvables, certains à la limite de l’écœurement à cause, en plus, d’une concentration à outrance. Quel intérêt de boire un vin de Bordeaux qui aurait le même goût qu’un vin du Languedoc, de Chine ou d’Australie. Le vin, ce n’est pas cela, ce n’est pas un jus de bois mais un jus de raisin. Il faut qu’il garde son fruit et de la finesse. Quand on a la chance de pouvoir sortir de son sol un Sancerre “minéral”, un Châteauneuf-du-Pape épicé, un Pomerol qui sent la truffe, un Chambertin marqué par la griotte, un Sauternes issu du Botrytis, un Champagne où la craie apporte cette élégance… on n’a pas besoin de tricher. On a besoin ensuite de le faire savoir, d’expliquer pourquoi tel terroir donne à son raisin, puis au vin, ce goût de poivre ou de cannelle, tel autre celui du chèvrefeuille ou du cassis.
Le vin, c’est comme la vie : un peu de poésie, l’empreinte d’une origine, quelques notes de souvenirs, un zeste de sensualité, de la mesure et du respect. Il faut aussi être sensible à tous les vins, aller sur place, dans toute la France, et ne pas se contenter de dégustations mondaines, qui masquent la réalité du terrain.
En 28 ans, j’ai donc eu droit à tout : à la morgue de certains, à la frime de nouveaux venus, aux leçons de morale comme aux jalousies. Mais, je n’ai pas dévié d’un pouce, et respecté cette ligne de conduite (elle est naturelle, je n’ai pas à me forcer). On la poursuit donc, en restant fidèle à ceux, les amateurs comme les vignerons, qui sont humbles face à la force de la Nature. Dans toute la France, il y a de grands vins typés, dans toute la gamme, et sans que l’on soit forcément obligé de payer le prix fort pour avoir le meilleur. Le monde du vin est donc aussi celui du rêve et du plaisir, du partage et des rencontres avec des hommes et des femmes attachants et passionnés. Ce sont ceux-là, les vrais, qui comptent et nous apportent cette pluralité qualitative exceptionnelle, à tous les prix, que toute la planète a bien raison de nous envier. Ces vignerons, on aime bien partager un moment avec eux. Ce qui compte, c’est la durée, le respect et la fidélité. Le temps, la continuité, la régularité qualitative sont les seuls critères de jugement auxquels on peut se fier. Il ne reste donc pas de place pour l’arrogance ou l’envie, ni pour les vins standardisés.
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vendredi 9 novembre 2007
L'actualité, l'humeur et La passion
Je me fais plaisir, et j'y aborde pratiquement tout les sujets : la Boxe (regardez attentivement le jeu de jambes d'Ali, et Bretonnel), Sarkozy (je soutiens plus que jamais), Dido (et des vidéos superbes de Clapton, des Stones, de Dylan, Lou Reed, Brian Ferry, Lennon, Amstrong, ou Callas), Rugby (de Bernard "Madrange" aux Blacks), Ibiza, ce qui nous met mal à l'aise (dont la précarité et cette pauvreté stagnante dans notre pays riche), Villepin (et sa rancœur), une rubrique houlala (de Catherine Breillat à Paris Hilton, du Japon à Jean-Claude Van Damme), le FMI (Strauss-Kahn, pas mal payé), Goldman (Là-bas), de quoi rire ou pleurer, mais aussi le génie des hommes avec les montres à complications (et un Planétarium époustouflant), les vins Californiens, la musique classique, Paris, le scandale d'EADS (info ou intox ?), la Poste, mais encore Kouchner (j'aime bien), Lawrence d'Arabie, Rothko (et Soulages, et Warhol, et Tal-Coat, et Krémègne...), l'iPhone, quelques tacles à Fabius (mais aussi à Royal, DSK, Copé, Santini, Juppé ou Jospin), de quoi avoir honte, des conseils pour bien acheter (et éviter des vins à prix incautionnables), la Birmanie, un peu de technique (du vin soda aux cavernes de Mars), les grèves, de beaux vins..., des coups de chapeau (Google, Dominique Ferrandez, Imagine et My Sweet Lord en live...), Sarkozy, les vins de Toscane, Clearstream, pas mal de coups de gueule ou tout comme (Toupie, Bollinger, les vins de cépages, Citadelles du Vin...), mes infos préférées (Europe 1, Guillaume Durand), les livres (Cervantes, Alamut, Tourbillon...), bien sûr, puis la crise américaine, ce qui nous fait sourire (dont des articles sur le vin parus dans Le Figaro et Le Monde), les stocks-options (il est bien, Seguin), Opus One, Ségolène, Brad Pitt, La Lagune, les copeaux de bois, Parker, voir et revoir Keyser Soze... le tout noté de 1 à 20, avec humour (quelques vidéos top de Nicolas Canteloup, Gad Elmaled, Florence Foresti), ironie ou conviction. De quoi se divertir mais surtout s'informer sur 20 sur 20 ?
Top Chablis
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Je suis un fan de Chablis. 
Bourgogne : gare aux prix
Mes sélections (voir celles de MILLESIMES) sont sévères cette année, tant il y a des crus trop chers et d’autres à des prix déments dans la région, difficilement cautionnables désormais, souvent “ciblés” pout l’export, intelligemment délaissés en France comme en Belgique. En fait, ce n’est pas un problème de prix, mais bien de rapport qualité-prix. Une bouteille simplement “bonne” à 30 e (minimum) ce n’est plus acceptable, voilà tout ! Et, connus, anciens, réputés ou non, il s’agit vraiment de faire attention à certains noms dans la région pour ne pas se faire avoir. La notoriété, comme à Bordeaux, ne suffit plus.
Pourtant, les vins de Bourgogne que vous allez retrouver dans le Guide cette année méritent leurs prix, à 10 e comme à 25 e, à 50 e comme à 100 e, certains dépassant même cette limite pour l’extraordinaire millésime 2005, où la demande est mondiale. Il suffit de comparer leur qualité intrinsèque à d’autres vins de mode totalement surcotés que l’on trouve en Languedoc, dans la Vallée du Rhône et à Bordeaux pour s’en assurer.
La force des terroirs est omniprésente, et on ne doit s’intéresser qu’aux vignerons dignes de ce nom, ceux qui pratiquent l’amour du terroir associé à une convivialité exemplaire, et c’est ce qui compte ici, tant cela peut manquer dans d’autres régions. Car ici, le vin est avant tout un art de vivre. On partage un moment (et on boit un “canon” en même temps) avec ces vignerons talentueux et passionnés, souvent très discrets, mais avec lesquels on partage, quand on les connaît, une convivialité rare.
Ici, il y a donc les incontournables qui élèvent quelques-uns des plus grands vins rouges du monde (Lamarche, d’Angerville, Trapet, Moillard, Rebourseau, Bourrée…), ou blancs bien sûr, tant cette catégorie ne supporte pas de comparaison (Clos des Perrières, Ampeau, Antonin Guyon, Tremblay, Pinson ou Laroche à Chablis…); d’autres avec des vins vraiment exceptionnels pour leur rapport qualité-prix-typicité (Blondeau-Danne, Prunier, Laleure-Piot, Marey, Doudet-Naudin, Audoin, Chevillon…), et enfin un véritable vivier de crus qui méritent une commande, que l’on retrouve notamment dans la catégorie des Deuxièmes Grands Vins Classés, dans l’ensemble des appellations.
Bien sûr, il s’agit de savoir faire le bon choix, tant la complexité des classements en crus, clos, climats, et le fait qu’un vigneron puisse posséder une multitude de crus dans un périmètre très restreint (quelques ares…) ne peuvent que multiplier les différences. La Bourgogne est un paradoxe à l’état pur, où la nature, au travers des terroirs et des microclimats, est omniprésente.
Comment expliquer que l’on puisse trouver autant de différence entre un Nuits-Saint-Georges ou un Pommard, un Meursault ou un Montrachet, quand on sait que le cépage (Pinot noir ou Chardonnay) est unique, et que l’on ne peut pas “jouer” sur la proportion des raisins ? Quand on se promène entre les murets qui entourent les vignes des Grands Crus, on voit qu’à quelques mètres de distance le sol ne produit pas les mêmes crus. L’altitude des vignes, selon qu’elles se situent à 150 ou 300 m, l’inclinaison des pentes (les meilleurs vins proviennent des mi-pentes), la richesse des sous-sols en ressources minérales, en sodium, en oligoéléments… Tout concourt ici, dans un “mouchoir de poche”, à faire la différence entre un bon vin et un vin sublime. Ajoutez à cela l’exposition (fondamentale) face aux mouvements du soleil, un territoire pauvre où la terre est rare, et vous comprendrez l’extrême diversité des grands vins bourguignons. Globalement, les Grands Crus sont régulièrement “supérieurs” aux Premiers Crus, l’exception et le talent de l’homme confirmant la règle.
Bien entendu, ici comme ailleurs, quelques producteurs élèvent des vins trop “travaillés” (et bien chers) où le fût neuf est employé à l’extrême, ce qui n’est pas pour arranger le Pinot noir notamment, qui demande de la finesse. Il en va de même pour certains blancs, où la barrique (et tout le baratin que l’on va vous raconter) ne remplace pas le terroir...
Mes Classements 2008 vous permettent de faire le point, en tenant compte qu’il existe une véritable hiérarchie interne à chaque catégorie et qu’il ne faut pas comparer, bien sûr, un classement d’une appellation à celui d’une autre appellation.
Pourtant, les vins de Bourgogne que vous allez retrouver dans le Guide cette année méritent leurs prix, à 10 e comme à 25 e, à 50 e comme à 100 e, certains dépassant même cette limite pour l’extraordinaire millésime 2005, où la demande est mondiale. Il suffit de comparer leur qualité intrinsèque à d’autres vins de mode totalement surcotés que l’on trouve en Languedoc, dans la Vallée du Rhône et à Bordeaux pour s’en assurer.
La force des terroirs est omniprésente, et on ne doit s’intéresser qu’aux vignerons dignes de ce nom, ceux qui pratiquent l’amour du terroir associé à une convivialité exemplaire, et c’est ce qui compte ici, tant cela peut manquer dans d’autres régions. Car ici, le vin est avant tout un art de vivre. On partage un moment (et on boit un “canon” en même temps) avec ces vignerons talentueux et passionnés, souvent très discrets, mais avec lesquels on partage, quand on les connaît, une convivialité rare.
Ici, il y a donc les incontournables qui élèvent quelques-uns des plus grands vins rouges du monde (Lamarche, d’Angerville, Trapet, Moillard, Rebourseau, Bourrée…), ou blancs bien sûr, tant cette catégorie ne supporte pas de comparaison (Clos des Perrières, Ampeau, Antonin Guyon, Tremblay, Pinson ou Laroche à Chablis…); d’autres avec des vins vraiment exceptionnels pour leur rapport qualité-prix-typicité (Blondeau-Danne, Prunier, Laleure-Piot, Marey, Doudet-Naudin, Audoin, Chevillon…), et enfin un véritable vivier de crus qui méritent une commande, que l’on retrouve notamment dans la catégorie des Deuxièmes Grands Vins Classés, dans l’ensemble des appellations.
Bien sûr, il s’agit de savoir faire le bon choix, tant la complexité des classements en crus, clos, climats, et le fait qu’un vigneron puisse posséder une multitude de crus dans un périmètre très restreint (quelques ares…) ne peuvent que multiplier les différences. La Bourgogne est un paradoxe à l’état pur, où la nature, au travers des terroirs et des microclimats, est omniprésente.
Comment expliquer que l’on puisse trouver autant de différence entre un Nuits-Saint-Georges ou un Pommard, un Meursault ou un Montrachet, quand on sait que le cépage (Pinot noir ou Chardonnay) est unique, et que l’on ne peut pas “jouer” sur la proportion des raisins ? Quand on se promène entre les murets qui entourent les vignes des Grands Crus, on voit qu’à quelques mètres de distance le sol ne produit pas les mêmes crus. L’altitude des vignes, selon qu’elles se situent à 150 ou 300 m, l’inclinaison des pentes (les meilleurs vins proviennent des mi-pentes), la richesse des sous-sols en ressources minérales, en sodium, en oligoéléments… Tout concourt ici, dans un “mouchoir de poche”, à faire la différence entre un bon vin et un vin sublime. Ajoutez à cela l’exposition (fondamentale) face aux mouvements du soleil, un territoire pauvre où la terre est rare, et vous comprendrez l’extrême diversité des grands vins bourguignons. Globalement, les Grands Crus sont régulièrement “supérieurs” aux Premiers Crus, l’exception et le talent de l’homme confirmant la règle.
Bien entendu, ici comme ailleurs, quelques producteurs élèvent des vins trop “travaillés” (et bien chers) où le fût neuf est employé à l’extrême, ce qui n’est pas pour arranger le Pinot noir notamment, qui demande de la finesse. Il en va de même pour certains blancs, où la barrique (et tout le baratin que l’on va vous raconter) ne remplace pas le terroir...
Mes Classements 2008 vous permettent de faire le point, en tenant compte qu’il existe une véritable hiérarchie interne à chaque catégorie et qu’il ne faut pas comparer, bien sûr, un classement d’une appellation à celui d’une autre appellation.
Classement des meilleurs vins d'Alsace
J’ai toujours un faible pour cette région, origines alsaciennes obligent, et c’est un réel plaisir de suivre cette route des vins qui serpente à travers les collines du vignoble, au pied des pentes boisées des Vosges. Le vignoble s’étend du nord au sud sur plus de 170 km. Son parcours est un pur bonheur : des villages fleuris aux winstubs, des collines ondulées, où se dressent fièrement les vignes prêtes au combat comme des troupes de légionnaires romains à la multitude des crus, les uns plus typés que les autres. L’homme vient s’associer à un terroir hors du commun, où l’on élève des vins sans concurrence, avec cette typicité exceptionnelle. Abrité des influences océaniques par le massif vosgien qui lui procure l’une des pluviosités les plus faibles de France (450 à 500 mm d’eau par an), le vignoble d’Alsace bénéficie d’un climat semi-continental ensoleillé, chaud et sec. Ce climat est propice à une maturation lente et prolongée des raisins, et favorise l’éclosion d’arômes d’une grande finesse. La géologie alsacienne représente une véritable mosaïque, du granite au calcaire en passant par le gneiss, le schiste, le grès… On ne peut pas confondre un vin d’Alsace avec un autre cru, tant les terroirs laissent s’exprimer particulièrement, ici, le Riesling, là, le Gewurztraminer ou le Tokay. Attention à la complexité des crus et lieux-dits et lisez bien les étiquettes, pour ne pas confondre les clos, les Grands Crus ou les communes.
Attention à la dépersonnalisation de quelques vins, notamment en Riesling, qui commencent à être bien trop ronds et loin d’une typicité réelle, où la nervosité devrait être de mise.
Appréciez en tout cas l’extraordinaire convivialité des hommes de la région et les vrais vins typés dont les meilleurs atteignent une typicité rare et procurent la joie du vin, à des prix sages. Le Classement 2008 vous aide à choisir les incontournables.
Attention à la dépersonnalisation de quelques vins, notamment en Riesling, qui commencent à être bien trop ronds et loin d’une typicité réelle, où la nervosité devrait être de mise.
Appréciez en tout cas l’extraordinaire convivialité des hommes de la région et les vrais vins typés dont les meilleurs atteignent une typicité rare et procurent la joie du vin, à des prix sages. Le Classement 2008 vous aide à choisir les incontournables.
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